Zur Vorbereitung für den Lackauftrag sind umfangreiche Spachtel- und Abdichtarbeiten notwendig. Je dunkler der Farbton sein soll, des so genauer müssen diese Arbeiten durchgeführt werden. Die Farbe Weiß oder Silber sind sehr dankbare Farbtöne und verzeihen kleinere Unachtsamkeiten.
Um eine wirklich glatte Oberfläche zu erstellen, empfiehlt es sich die Hände von allen Schleifmaschinen zu lassen. Große von Hand bewegte Schleifklötze mit möglichst frischem Schleifpapier ergeben oft das beste Ergebnis um einer Fläche die gewünschte glatte Oberfläche zu geben.
Spachtelstellen sind hygroskopisch. Sie sollten immer mit Rostschutz bzw. Washprimer gegen Feuchtigkeit geschützt werden und niemals wird Spachtelmasse naß geschliffen.

Um sein Oberflächenergebnis zu prüfen und das blanke Blech vor dem eigenen Handschweiß zu schützen, sind feine Stoffhandschuhe, wie sie einige Fahrzeughersteller zusammen mit abnehmbaren Anhängerkupplungen liefern, die beste Wahl. Der nun neu auf der Kotflügelbank angebrachte Kotflügel, war leider in der Bündigkeit zur Motorhaube noch nicht ganz optimal. Die hinteren Seitenteile benötigten auch eine Oberflächenoptimierung. Auch wenn hier oft diverse Polyesterspachtel zum Einsatz kommen ist Schwemmzinn die Wahl des Fachmanns. Leider ist die Fähigkeit der Verarbeitung des Materials in den Jahren immer mehr verlorengegangen. Der aktuell angebotenen 2K Epoxidharzspachtel oder Schwemmzinnersatz ist eine sehr gute Alternative 
Unter Karosseriedichtmasse, zum Abdichten von Fugen sollte immer ein 2K Grundierfüller aufgetragen werden.

Um zu verhindern, dass „Großväterchen Rost“ sofort wieder zuschlägt ist der Hohlraumkonservierung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Was das Material zu Konservierung angeht, hat jeder seine eigene Philosophie.
Ich bin kein Freund von aufgewärmten Fetten. Sobald es im Sommer wärmer wird läuft diese Konservierung über all wieder raus und versaut einem Innenausstattungen und Klamotten.
Ich habe gute Erfahrungen mit klassischem Hohlraumkonservierungsmittel z.B. von Volkswagen gemacht. Dieses hat eine hohe Kriechfähigkeit und eine gute Benetzbarkeit selbst auf blanken Blechen, besitzt hohe Korrosionsschutzanteile und verdrängt Feuchtigkeit.

Es kann sogar auf rostigen Oberflächen aufgebracht, schießt diese Luftdicht ab und verhindert das Weiterosten. Hier sollte man auch nicht sparen beim Einbringen in die Hohlräume. Wenn man nicht weiß, wo Hohlraumkonservierung über notwendig ist am Lada, sollte man sich belesen. Nur die Stellen zu konservieren an die man gut ran kommt, macht keinen Sinn. Zur fachgerechten Verteilung des Konservierungsmittels ist eine Druckbecherpistole mit den entsprechenden Sonden notwendig. Um alle Hohlräume ausreichend zu konservieren benötigt man etwa 10 Liter Hohlraumkonservierungsmittel. Viel hilft hier viel. Zu beachten ist immer, die Wasserablauföffnungen nicht zu verstopfen und auch Flächen und Kanten zu benetzen.

Um der Moderne eine Chance zu geben, beschaffte ich mir die „modernen“ und der Unfallsicherheit geschuldeten Eurotürgriffe. Diese sind sogar recht griffgünstig. Leider wirken sie am Fahrzeug völlig deplaziert. Selbst der Verbau der schwarzen Vollkunststoffschachtleisten und der moderneren Außenspiegel verbesserten den optischen Eindruck nur minimal.
Trotz gutem Zureden meinerseits gefiel mir diese Modernisierung gar nicht.

Ich entschloß mich, um mich später nicht jedesmal zu ärgern, zum Rückbau meiner eigentlich gutgemeinten „Verschlimmbesserung“. Da dieser Lada über den starren Kassettenhimmel aus Kunststoff verfügt, muß vor seinem Einbau die Heckscheibe verbaut sein, da der Scheibengummi unter dem Himmel liegt.

Kapitel 6: Es wird wärmer – es kann weiter gehen.

Werkseitig verbaute Lada leider keine wirkliche Abdichtung zwischen Tür und Türverkleidung. Nur eine störrische Folie am Fensterheber soll eindringendes Wasser in den Türkörper ableiten. Das klappt nur bedingt wodurch der Hartfaserkern der Türverkleidung Feuchtigkeit aufsaugt und wellig wird.
Dem vorzubeugen brachte ich erst eine innere Folie in jeder Tür an, welche eindringendes Wasser wie konstruktiv geplant ableitet und eine äußere Folie, die die Tür komplett zur Türverkleidung abschirmt.

Die neuen gepolsterten Armablage unterhalb der Scheiben, haben eine sehr individuelle Formgebung und passe nur widerwillig an die Tür. Das reine Vernieten brachte den gewünschten optischen Eindruck nicht. Nur zwei schwarze Blechtreibschrauben am jeweiligen Ende ergaben eine einigermaßene Passung.
Durch die feuchtigkeitsgeschuldete Welligkeit der Türverkleidungen sind die originalen Befestigungsclips strak überfordert und brechen gern beim einclipsen kaputt. Auch Wärme bringt hier nicht den gewollten Erfolg. Letztendlich setze ich im Bereich der Türtaschen auch auf Blechtreibschrauben.

Auf der alten Hutablage befanden sich vor der Restaurierung zwei riesige Aufbauboxen, welche Heizlüftern glichen. Ich entschied hier Lautsprecheraufbauten zu verwenden, welche zwar keinen Schönheitspreis gewinnen werden, jedoch in die damalige Zeit passen und optisch nicht so stark dominieren. O.K., ein Konzertsaal wird der Fahrgastraum damit nicht.
Von einer Außenantenne habe ich Abstand genommen. Oft unterrosten die Bohrungen oder der Antennenstab braucht unentwegt Zuwendung und Pflege. Die Aufgabe übernimmt nun eine kleine elektrisch verstärkte Scheibenklebeantenne, die sich hinter dem Immenspiegel versteckt.

Die Montage der neuen Frontscheibe war unproblematisch. Doch der Einbau der neuen Heckscheibe brauchte besondere Zuwendung. Der Radius der oberen linken Ecke der Heckenscheibe stimmt nicht mit dem dazu gehörigen Karosserieausschnitt überein. Die Scheibe ist an dieser Stelle einfach zu klein, so deckt der Scheibengummi den Karosserieausschnitt nicht ab und es entstand ein etwa 3 mm breiten Spalt.
Ein Versetzen der Scheibe innerhalb ihres Ausschnittes brachte keine wirkliche Verbesserung. Für ein dichtes und vor allem schön anzuschauendes Ergebnis unterfütterte ich die Dichtung an der Scheibenecke mit einem kleinen Gummischlauch. Damit füllt der Scheibengummi den Ausschnitt aus und sieht auch gut aus.

Somit knaupelte ich die Blende wieder raus um sie instand zu setzen. Die Instandsetzung hat super funktioniert. Damit sie nicht gleich wieder reißt, habe ich die Bruchstelle sogar verstärkt.

Nach dem ich die Blende trotz eingebauter Frontscheibe im wahrsten Sinne des Wortes wieder rein gezaubert habe, brach sie an einer anderen Stelle. Das ist doch immer so…. Irgendwann muß man sich halt mal geschlagen geben…. Eine neue Blende ist schon besorgt. Sonst hat alles gut funktioniert und kann sich, so denke ich sehen lassen. Die elektrischen Leitung und Schalter für Nebellampen und andere eventuelle Zusatzeinbauen habe ich gleich mit verlegt um nicht noch einmal alles dafür ausbauen zu müssen.

Nach dem ersten mißglückten Versuch, die Nebellampen ohne Bohren an den Stoßfängerhaltern anzubringen kamen die Erinnerungen an die Eurotürgriffe gleich wieder hoch und ich bohrte zwei Löcher in die Frontschürze um die Nebelscheinwerfer zu befestigen. Um den Böschungswinkel nicht zu sehr einzuschränken, plazierte ich die Lampen so weit oben wie möglich.
Sie schließen nun fast mit der Stoßfängerunterkante unten ab. Vor dem Anbau des Kühlergrills schwärzte ich den Karosserieausschnitt um den Kühler. Die verbessert den optischen Eindruck von vorn, zumindest bei hellen Fahrzeugfarben erheblich.

Also rauf auf den Anhänger und zum Schweißen gefahren.

Nach dem alle Rückstände entfernt sind, muß der Unterboden vollständig trocknen.
Der o.g. Unterbodenschutz kann mit dem Pinsel oder Spritzend aufgetragen werden. Die Spritzapplikation empfiehlt sich an schlecht zugänglichen Stellen. Den Rest der lackierten Karosserie sollte man gut schützen und nur bei einer Temperatur von über 20°C arbeiten. Selbstverständlich muß man Motor- und Abgasanlagenteile vor dem Produkt schützen. Die Schichtdicke sollte gut 250 µm betragen. Nach mehr als 4 Stunden Ablüftzeit kann noch eine zweite Schicht auftragen werden um die Schichtdicke zu gewährleisten.
Diese Beschichtung läßt man mindestens 12 Stunden trocknen. Etwas länger ist bei entsprechender Schichtdicke sinnvoll. Ich habe das Produkt  gut 1 ½ Tage trocknen lassen.

Im zweiten Schritt wird der gesamte Unterboden noch mit dem Unterbodenschutzwachs (D  316 D38 A2) versiegelt. Für den Lada habe ich etwa 6 Liter von dem Wachs benötigt. Gut beraten ist man, wenn dieser Wachs eine Woche Zeit zum ablüften bekommt. Ist er gut griffest ist jetzt der Zeitpunkt um die Träger des Unterbodens mit Hohlraumkonservierungsmittel zu „fluten“.
Zum Thema: Hohlraumkonservierung empfehle ich sich zu belesen um möglichst alle gefährdeten Stellen zu erreichen. Die beiden Querträger vor den vorderen Wagenheberaufnahmen liegen direkt im Spritzwasserbereich. Sie sind leider von unten nicht zugänglich. Um sie dennoch ausreichend zu konservieren bohrte ich an der tiefsten Stelle ein Loch von der Größe der Bohrungen in den hinteren Radkästen zur Konservierung der Schweller, dann kann man anschließend dieselben Gummistopfen zum Verschließen verwenden. Die Gummistopfen habe ich dann noch einmal mit dem Unterbodenschutzwachs versiegelt.

Die grauen aktuellen Räder des Lada‘s gefielen mir gar nicht. Glücklicher Weise waren beim Kauf Winterräder mit den alten und völlig vergammelten Originalfelgen dabei. Im Reserverad war schon der „Schlauch“ mit der Felge verwachsen.
Ich zog die Winterreifen ab und brachte die Felgen zum Korundstrahlen und anschließenden Pulverbeschichten.
Nun stand ich vor der Frage: Welche Reifengröße soll ich aufziehen. Möglich sind beim Lada 2107 175/70 R13 oder 165/80 R13. Letzter werden wohl etwas komfortabler sein und original wurden die Fahrzeuge mit 165 SR 13 Reifen in die DDR geliefert, was den heutigen 165/80 R13 entspricht, welche dann auch das Rennen bei mir gemacht haben.

Schon in der DDR Zeitschrift KFT (Kraftfahrzeugtechnik) 04/86 wurden die wenig schönen original grauen lackierten Felgen bemängelt. Das Silber finde ich, paßt gut zu dem BA3 2107.

Für die Hauptuntersuchung und das H-Gutachten muß ich noch das Licht einstellen. Den Weg des Handbremshebels habe ich für die HU entsprechend optimiert.

Die Schwellerleisten hatte leider eine ganz eigene Form, nach ihrem Transport aus Belgien. Ich habe in Deutschland einfach keine bekommen. Trotz größter Bemühungen waren sie nicht 100%tig glatt zu bekommen.
Aus optischen und praktischen Gründen verbaute ich die Seitenschutz- oder Parkschutzleisten und gefallen haben sie mir ohne hin.
Ich meine, es streckt das Fahrzeug etwas….